Art mode et création

Yves Saint Laurent, le couturier qui a mis l'art dans la mode

Monsieur Saint Laurent vient de nous quitter, j’entends la presse parler de lui comme le couturier qui a donnée du « pouvoir aux femmes », pour moi, il est surtout le couturier qui a mis l’art dans la mode.

Depuis toujours couturiers et créateurs cherchent dans l’art, surtout dans les tableaux, leur source d’inspiration. C’est le cas de Balenciaga qui s'inspirait des tableaux de Goya et de Schiaparelli avec sa "robe tiroirs". Avec la robe Mondrian, Yves Saint Laurent est allée encore plus loin dans le mélange « Art et Mode ». Dans cette robe, crée en 1965, le tableau de Mondrian n’est pas transcris dans le vêtement comme un simple imprimé, il est transformé. Les lignes géométriques qui construisent le tableau sont changées pour aider à la construction de la géométrie de la robe. L’inspiration de l’œuvre de Mondrian est là mais la robe Mondrian est loin d’être une copie conforme. Elle est une restructuration de ce tableau et donc une création à part entière. En 1966 avec la collection « Pop art », Yves Saint Laurent montre bien l’influence de ce mouvement artistique dans ses collections. Dans des robes de couleurs vives, nous pouvons voir des corps nus et des visages se dessiner. Cette simplicité graphique fait penser aux « Great Nudes » de Tom Wesselmann en 1963. Plus tard à partir de 1977, c’est en forme d’hommage que le couturier mettra le travail des grands peintres à l’honneur. Nous pouvons voir au fil des collections l’hommage rendu à Velasquez et Delacroix, Picasso, Braque, David Hockney, Matisse et Van Gogh. Aujourd’hui c’est tout un pays qui lui rend hommage.

Veste d’homme, fin du XVI siècle

Dans l’exposition « Histoires de Mode » au musée de la mode et du textile, cette veste est le modèle que m’a plus impressionné. C’est une veste d’homme en maille, doublée de soie. Je trouve le travail du tricot impressionnant avec ses points en relief et le jacquard avec les fils d’or. Je me rends compte que si je connais bien toutes les techniques du tricot et du crochet, je connais très peu sur leur histoire. La maille que je connais date du début du siècle dernier, comme quoi, on ne sait jamais assez, il y a toujours des choses à découvrir.

Photo de « Grégoire Alexandre » prise dans le livre « Christian Lacroix, Histoires de Mode »

Les années folles

L’exposition « Les années Folles » à été prolongé jusqu’au 30 mars. Une bonne opportunité pour ceux que n’ont pas pu y aller. C’est une exposition vraiment unique que tisse le portrait d’une décennie fascinante. Pour bien montrer cette époque frénétique, éprise de mouvement et de vitesse, le musée Galliera presente170 modèles, 200 accessoires et aussi des parfums et cosmétiques. Dans cette vidéo trouvée chez Daily Motion, Corinne magne, conférencière du musée Galliera nous explique les différentes étapes de l’exposition. A l’entrée la partie « Dancing » avec les robes pour aller danser en fin d’après midi, suivi des tenues de soirée et leurs accessoires. Dans la grande salle sont exposées les tenues de jour et de sport ainsi que la garçonne qui fait son apparition. Dans la dernière partie nous pouvons voir l’influence des peintres sur la mode ainsi que l’influence des cultures étrangères. Cette exposition a pour but de montrer les étapes de la libération du corps, la femme ne porte plus de corset, elle met des pantalons et les jupes sont plus courtes. C’est une femme qui sort, fume en public, fait du sport mais ne vote pas…

Les années folles 1919-1929 » au Musée Galliera

English Version

C’est vraiment Officiel !!!!!!!!!

Je viens de faire une découverte extraordinaire, peut être tout le monde est déjà au courant mais je l'ai découvert que aujourd’hui. Je travaille beaucoup et je n’ai pas le temps de courir les infos, alors si vous voulez savoir tout avant tout le monde, allez voir un autre blog. Celui ci est le blog des expo périmées, des infos que tout le monde est déjà au courant, etc. Pour avoir une idée, je suis allée voir Soutine le dernier jour de l’expo, je ferais un compte rendu quand même, pour ceux qui n’ont pas pu y aller. Je parle de tout ça pour dire que je viens de découvrir un site d’archives de mode, le site des éditions Jalou. Dans ce site qui s’appelle Jalou gallery, nous pouvons consulter librement L’Officiel de 1921 à nos jours. C’est une vrai aubaine pour les gens que travaillent ou simplement s’intéressent à la mode.

Brigitte Bardot : noir et blanc

Quand j’ai commencé cette série sur la petite robe noire, j’ai pensé à montrer les femmes mythiques qui l’ont portée. Je pensais à Audrey Hepburn, Delphine Seyrig, Jeanne Moreau. L’hasard a voulu que je commence avec Brigitte Bardot. Pourtant elle ne me fait pas rêver, je la trouve mauvaise actrice et comme chanteuse…c’est pire !!!!!!!! Je reconnais qu’elle était, néanmoins, d’une beauté exceptionnelle et dans cette vidéo elle est très drôle.

Chanel parle de l’élégance… et des copies

Si vous n’avez pas le temps de voir la vidéo, voici quelques morceaux choisis:

« Les femmes sont toujours trop habillées mais elles ne sont presque jamais élégantes… »

« Il y a un style quand les gens de la rue imitent ce que vous faites… c’est un problème de la haute couture, la peur insensé de la copie… alors que pour moi, la copie où l’imitation c’est le succès !!!! »

La petite robe noire : La Ford de Chanel

  Pour la jeune modiste, 1926 est une année faste qui voit la naissance de bon nombre des tenues emblématiques de la maison. Gabrielle Chanel impose la "petite robe noire". Détournant le noir du deuil, du clergé et des domestiques elle en fait le symbole du nouveau chic parisien. En contradiction totale avec la mode de l'époque, elle séduit par sa simplicité. Avec la première guerre mondiale, le monde à basculé et les « petites télégraphistes », robe aux genoux et minceur de rigueur, ont remplacé les lionnes aux chapeaux insensés et les odalisques chamarrées.

« De qui portez vous le deuil mademoiselle ? Demande Paul Poiret à Chanel. « Mais de vous, monsieur » lui répond-elle. La garçonne vient de tuer Schéhérazade.

Premiers conquis : les critiques du magazine américain Vogue voient en elle "l'uniforme de la femme moderne". La petite robe noire est baptisée "la Ford de Chanel", référence au fleuron américain de l'automobile.

Livre "La Petite Robe Noir" de Didier Ludot

Elle s’appela Gabrielle…avant de devenir mademoiselle Chanel

Je me penche actuellement sur Chanel, son parcours, sa jeunesse, son talent, l’origine du mythe…Quel était l’originalité de son style ? En quoi elle était si différente des autres ?

Un début de réponse dans le livre de Charles-Roux, Le temps Chanel.

« Gabrielle Chanel en 1909…Elle se tient droite, comme elle allait se tenir toute sa vie, juchée sur tous les sièges comme sur une celle d’amazone, ou comme si, dans cette robe plus fluide que celles de ses contemporaines, elle avait déjà acquis la conviction qu’une bonne musculature vaut tous les corsets.  La novation est là, dans cette idée qu’elle a du corps. Si elle ne sait pas encore c’est quelle veut, elle sait déjà ce à quoi elle ne veut pas ressembler. Elle a quatre ans d’avance sur son temps. »

Donc, c’est ça… « Une certaine idée du corps », très à l’avance pour son époque…

Nous pouvons la voir ici à droite en 1935, photographié par Man Ray, toujours la même allure, le dos droit et le regard hautain. Une allure qui pourrais si bien aller à une femme d’aujourd’hui.